Самодельный ручной ямобур с электроприводом

Самодельный ручной ямобур с электроприводом

Как сделать ручной ямобур своими руками

Строитель 4 разряда

Для решения строительных задач нередко приходится применять специальный бур. Такой инструмент позволяет проверять, где находятся подземные воды, а также проделывать в грунте всевозможные отверстия, например под установку забора. И если для единичной работы можно попросить оборудование у знакомого или взять в аренду, то для более серьезных операций лучше изготовить ямобур своими руками.

Ручной бур поможет вам в решении различных строительных задач

Общая информация

Ямобур — это специальный инструмент для проделывания в почве лунок, скважин, отверстий и других углублений округлой формы. Они используются для:

  1. Монтажа ограждающих конструкций.
  2. Изготовления столбчатого фундамента.
  3. Высадки растительных культур.
  4. И многих других бытовых целей, в которых нужно обустраивать отверстия в земле.

Основная задача устройства заключается в быстром и эффективном проделывании ям цилиндрического вида без существенных трудозатрат. В зависимости от исполнения ямобуры бывают:

  1. Навесными.
  2. Ручными.

Первый вариант предназначается для установки на трактор или специальную платформу с электрическим приводом. Ярким примером такой модели является ямобур МТЗ.

Что касается ручных устройств, то они могут оснащаться механическим, электрическим или бензиновым приводом. Также существуют и самодельные изобретения, которые обладают упрощенной конструкцией и легко изготовляются в домашних условиях. С их помощью можно просверливать углубления до четырех метров.

В данном видео рассмотрим ямобур сделанный своими руками:

Сферы применения устройства бывают самыми различными. В большинстве случаев их используют для проделывания круглых отверстий в почве под ограждающие конструкции, столбы и прочие сооружения. Если же необходимо обустроить свайный фундамент, то без соответствующих углублений тоже не обойтись. Только их диаметр будет более внушительным.

Для выполнения подобной работы задействуется механический или моторизированный ямобур. В строительных гипермаркетах подобное оборудование продается в больших объемах, но народные умельцы отдают предпочтение самодельным изобретениям, аргументируя это их доступностью, дешевизной и надежностью. К тому же при небольших вложениях за короткий промежуток времени можно изготовить по-настоящему мощный инструмент, который превзойдет по производительности заводские устройства.

Основные разновидности

При желании изготовить ручной ямобур своими руками нужно знать об основных типах подобного оборудования, принципе их работы и конструкции. Особым спросом пользуются инструменты садового назначения, оснащенные полукруглыми лопастями. Их приваривают под определенным углом и задействуют для проделывания отверстий в земле под какие-либо растительные культуры. Кроме этого, с помощью такого инструмента можно обустраивать шурфы для опор и сооружения беседок или легких построек и ограждающих конструкций.

Существуют и шнековые буры, которые отличаются удлиненным режущим элементом и массой преимуществ. Они необходимы для выкапывания глубоких ям под опоры. Конструкция прибора построена таким образом, что его не нужно часто доставать из земли, что существенно ускоряет процесс бурения.

Перед тем как приступить к изготовлению устройства, необходимо определить тип работ, для которых он будет предназначаться. Это позволит принять правильное решение и выбрать оптимальный вариант.

Наиболее простыми вариантами самодельных буров являются садовые приборы. Они отличаются минимальным весом и упрощенной конструкцией, которую можно изменять в зависимости от условий работы. Что касается обычных моделей, то они отличаются универсальностью и дешевизной. Зачастую их используют только для легкой почвы, ведь при проделывании углублений на глинистом грунте или суглинке они малоэффективны.

Изготовление ямобура своими руками

Чертежи и схемы ямобура существенно упростят процедуру изготовления прибора, поэтому им нужно уделять особое внимание. Главным конструктивным элементом каждого устройства является режущая часть, которая являет собой два полукруглых диска с заточенными краями.

Следующий узел — стержень, выполненный из профилированной трубы с квадратным сечением. В некоторых случаях его заменяют металлическим ломом соответствующей длины. Оптимальная высота конструкции должна составлять не меньше 1,5 метра.

Стержень нужно наращивать небольшими отрезками трубы, при этом важно заранее продумать способ их соединения. Также следует подумать, как будет выглядеть ручка. Как правило, она обладает Т-образной конструкцией и длиной 40 или 60 сантиметров. Изделие дополнительно оснащают наконечником в виде сверла, который размещается под лопастями. Его задача заключается в рыхлении субстрата, а также центрировании инструмента во время бурения.

Подготовка материалов

Разобравшись с конструкцией ямобура, можно приступать к подготовке материалов. Классическая модель создается из труб с соответствующим диаметром. При использовании профилированных изделий он составляет 20-35 мм.

Для создания режущих лопастей задействуется пильный диск от болгарки или листовая сталь. Последняя обладает толщиной 4 мм. По заявлениям опытных мастеров лопасти лучше создавать именно из пильных дисков. В таком случае не придется дополнительно проделывать режущие кромки. При этом боковые грани дополнительно затачиваются для более продуктивного рыхления почвы.

В качестве материала для изготовления сверла используется любой твердый металл. К тому же можно обойтись обычным заточенным стержнем, взяв отрезок прутка с большим диаметром. Также можно взять стальную полосу и слегка доработать ее, придав вид сверла. В некоторых случаях используются и комбинированные варианты.

Создавая ручку, желательно придавать ей форму круглой трубы с диаметром, который соответствует охвату ладоней. Главное требование к этому элементу — удобство использования. Мастер не должен ощущать дискомфорта при работе с прибором.

Режущие элементы

На этапе изготовления режущих элементов (лопастей) нужно определиться, какими они будут. Как правило, эти детали бывают:

Первый вариант подразумевает наличие на одном из концов стержня специальных полочек из толстой стали. Их располагают под наклоном, что требуется для разведения ножей в плоскости под углом 30 градусов.

Если создавать ручную модель или ямобур на трактор своими руками, чертежи и пошаговые инструкции могут стать самым полезным помощником. После ознакомления с ними становится понятно, что, присоединив полки, придется еще и обустроить крепежные отверстия. Дальше нужно проделать такие же отверстия в лопастях.

В центральной части дисков вырезают отверстия для плотного прилегания рабочих элементов к стержню. Однако такой вариант может рассматриваться только при использовании монолитных конструкций.

Применение листовой стали

Пытаясь понять, как сделать ямобур своими руками, нужно в точности соблюдать инструкцию и не отклоняться от чертежей. Если для изготовления лопастей будет использоваться высококлассная листовая сталь, то предварительно из бумаги нужно сделать шаблон. В центральной части окружности просверливается отверстие для дальнейшей установки стержня. Форма отверстия определяется типом стержня и может быть либо квадратной, либо округлой. При этом его диаметр слегка превышает величину стержня.

Дальше необходимо выбрать подходящий тип лопастей. Они могут быть с двумя половинками, или же представлять собой конструкцию разомкнутого круга со смещенными краями. Для обеспечения лучшей эффективности бурения края лучше развести под углом 30 градусов.

Для обработки тяжелых и плотных почвенных составов лопасти ямобура нужно дополнительно укреплять уголками из толстой стали. Дело в том, что под воздействием серьезных нагрузок они могут деформироваться и потерять свою эксплуатационную пригодность

Пильные диски и доработка прибора

Если ямобур предназначается для трактора, то в качестве режущего элемента можно использовать пильный диск. Главное, чтобы его диаметр соответствовал требуемым параметрам. Большинство современных дисков изготовлено из закаленной стали, которая характеризуется лучшими прочностными характеристиками и упругой конструкцией. Провести сгибание такого диска проблематично, поэтому его распиливают на две части, а затем разводят под требуемым углом.

Подобные самодельные ямобуры ручные характеризуются высоким показателем КПД и большим сроком службы. И даже если в роли режущего элемента используется старый пильный диск, он будет превосходно справляться со своей задачей, обеспечивая высокую скорость бурения.

Многие народные умельцы понимают, что насколько бы идеальным ни был чертеж или пошаговое руководство, практически все самоделки требуют определенной доработки. Если выкапывание отверстий будет осуществляться в плотных почвенных составах, то обойтись крупными лопастями не получится. Дело в том, что они не справляются с тяжелыми грунтами и быстро затупляются. Чтобы сделать прибор более продуктивным, на его стержень нужно приварить лезвия с разным размером.

В нижней части возле пики укрепляются маленькие лезвия, а через несколько сантиметров — более крупные. Оптимальное число ярусов — 3, а размер режущих элементов не должен превышать 50 сантиметров. Если это не так, то дальнейшая работа с инструментом будет некомфортной.

Электрические модели

При желании создать электробур для проделывания отверстий в земле нужно обладать определенными навыками в области электротехники. В качестве электрического привода может использоваться мотор редуктора, который гарантирует высокую скорость бурения. Кстати, для изготовления высокопродуктивного прибора можно переделать обычный ручной ямобур, созданный по вышеуказанной инструкции.

Также можно попробовать модернизировать перфоратор, оснастив его отрезным диском, к которому приваривается труба круглого сечения. У специалиста в токарном деле заказывается переходник для соединения электроинструмента с механической частью. Обрабатывая грунт таким инструментом, важно избегать корней, иначе они могут повредить его.

Если бур создается для мощного трактора, то лучше использовать прочные диски из закаленной стали или любого другого надежного метала. Их количество определяется числом витков, а размеры должны быть одинаковыми. В центральной части проделываются отверстия для стержня. С одной стороны диски свариваются, а затем немного растягиваются. С другой — они провариваются сварным швом. На крайних дисках нужно провести укрепление колец, а готовую конструкцию насадить на стержень. В конечном итоге нижний край приваривается к остальным деталям.

Также народные умельцы используют в качестве основы под будущий бур обычную электрическую дрель. Отлично зарекомендовала себя модель «Ребир», демонстрирующая мощность 2 кВт, которую дополняют шнеком. Из-за наличия у дрели третьего конуса, ее нужно дорабатывать токарным станком, проделывая углубления по обеим сторонам. К переходнику приваривается сверло с третьим конусом, а сверлильный участок обрезается.

Такой вариант исполнения характеризуется крупными размерами и внушительным весом, поэтому его не совсем комфортно использовать в одиночку. Для удобной эксплуатации оборудование оснащают электрической лебедкой, а на тиристор монтируют радиатор.

Полезные советы

Пытаясь своими руками изготовить качественный ямобур, нужно проявить терпение и в точности соблюдать инструкцию. При ответственном подходе за короткий промежуток времени можно создать неплохой инструмент, с помощью которого можно будет решить массу строительных и бытовых задач.

Читать еще:  Чем почистить серебро дома

Важно понимать, что в некоторых моделях режущие элементы делаются съемными, а сами шурфы проделывают с помощью садовых буров. А уже для их дальнейшего расширения берется раскладывающийся нож со специальным землеприемником. Это гарантирует быстрое выполнение поставленной задачи с существенным снижением трудозатрат.

Механизированный ямобур своими руками: варианты конструкции и принципы ее расчета

Современный рынок насыщен разного рода строительными инструментами и приспособлениями. Возьмем, к примеру, ямобур: сегодня без труда можно найти устройство, стоимость которого вполне доступна, а заявленные характеристики полностью устраивают покупателя. Казалось бы, нет ничего проще: покупай и пользуйся. Но не всегда следует торопиться с подобным приобретением. Дело в том, что бюджетное оборудование на практике не всегда соответствует потребностям покупателя, а то и вовсе не способно выполнять возложенные на него функции: бур не спешит входить в грунт даже при сильном нажатии, обороты двигателя падают от большой нагрузки и т. д.

Покупать мощное и дорогостоящее устройство для небольшого объема строительных или садовых работ – не всегда целесообразно. Аренда – тоже удовольствие не из дешевых. Поэтому и стремятся умельцы применить уже имеющееся в их распоряжении оборудование для создания компактных бурильных установок.

Земляной бур из дрели

В большинстве случаев механизированный ямобур представляет собой силовую установку (мощная дрель или бензиновый двигатель), которая с помощью простого механического привода соединяется с обычным ручным буром. Бур можно изготовить самостоятельно.

В продаже можно найти готовый бур серийного исполнения.

Многие говорят, что покупали просто такой шнек и закрепляли к нему мощную низкооборотистую электрическую дрель.

Характеристики двигателя

Рекомендации, касающиеся количества оборотов силовой установки и других ее характеристик, заслуживают отдельного рассмотрения. Начнем с того, что силовая установка может соединяться с буром как напрямую, так и через дополнительный редуктор. Необходимость применения редуктора каждый определяет для себя сам. Как показывает практика, если номинальная мощность дрели составляет 2 кВт, то в применении редуктора нет необходимости (особенно, если установка не имеет специальной станины, и в процессе работы ее приходится держать руками).

Поначалу планировался редуктор, но после полевых испытаний со схемой – «дрель – шнек» решено от редуктора отказаться. Момент таков, что оператора она вообще не замечает (если бурить руками).

Показатель мощности – 2 кВт – взят нами не случайно. Именно такие дрели чаще всего используют участники нашего форума при изготовлении механизированных ямобуров.

Есть опыт строительства столбчатого фундамента с ростверком. Использовал дрель мощностью 2 кВт и шнек, рассчитанный на диаметр ямы – 30 см (диаметр бура где-то равен 29,3 см). Для более глубокого бурения использовал удлинитель из обычной стальной трубы. Грунт у меня на том месте – не сахар: земля, потом глина, потом линза какая-то с пляжным песком, потом опять глина с песком, а потом голубая глина (на глубине — 1.8 — 1.9 м).

Для того чтобы в земле получались отверстия требуемой глубины, пользователю пришлось соорудить компактную бурильную установку (со станиной, лебедкой и другими вспомогательными приспособлениями).

Но речь сейчас идет о мощности силового агрегата, и из представленного описания легко понять, на что способна дрель с номинальной мощностью 2 кВт (даже без редуктора).

Немного теории

Если рассматривать взаимосвязь между мощностью дрели (или бензинового двигателя) и крутящим моментом на валу бура, то она определяется следующей зависимостью:

  • N – мощность (Вт).
  • M – крутящий момент (Нм).
  • n – число оборотов (об/мин).
  • 9549 – специальный коэффициент.

Теоретически крутящий момент на рабочем валу такой установки при оборотах 500 об/мин должен составлять 38 Нм (64 Нм – при 300 об/мин). Но для расчета крутящего момента всегда необходимо учитывать потери, которые определяются КПД устройства. Все дело в том, что большинство производителей электроинструмента указывают лишь потребляемую мощность своих устройств, а мощность на выходе (на рабочем валу) на 1/3. 1/4 меньше потребляемой. Соответственно, меньше и крутящий момент. Дрель мощностью 2 кВт при 300 об/мин будет создавать на шпинделе крутящий момент, равный не 64 Нм, а примерно – 48 Нм.

Выбирая силовой агрегат для своего ямобура, можно рассматривать устройства с потребляемой мощностью менее 2-х кВт. Но тогда всерьез придется подумать о внедрении в конструкцию бурильной установки понижающего редуктора.

По поводу редуктора: редуктор — это хорошо, потому как он позволяет, не изменяя мощности, пропорционально изменять число оборотов и крутящий момент. То есть, уменьшая через редуктор число оборотов, мы пропорционально увеличиваем крутящий момент. А мощность в этом случае так и остается обобщенной характеристикой (константой).

Ориентируясь на крутящий момент, который создает дрель мощностью 2 кВт (без дополнительного редуктора), можно подобрать подходящее устройство для своего ямобура. Иными словами, зная мощность дрели, число оборотов ее шпинделя и передаточное число используемого редуктора, можно рассчитать значение крутящего момента, которое вы получите на выходе из силовой установки. Но следует понимать, что число оборотов бура нельзя сильно уменьшать.

Оптимальная частота оборотов во время бурения – от 60. 100 до 200. 300 об/мин. Режим зависит от типа грунта, способа бурения, разновидности буровых насадок, диаметра скважины и т. д.

В приведенной цитате упомянуты способы бурения. Их существует все два: непрерывное бурение и бурение с постоянным выносом грунта. Для непрерывного бурения установка должна обеспечивать наличие большого крутящего момента.

Во время бурения с постоянным выносом грунта шнек, вбурившийся в грунт на определенную глубину, поднимается на поверхность. В этом случае разрыхленный грунт, находящийся на рабочих лопастях шнека, также извлекается наружу.

Как мы уже говорили, выбирая силовой агрегат для бурильной установки, лучше ориентироваться на малооборотистую дрель мощностью 2 кВт (то есть на крутящий момент, который она передает на рабочий вал). Судя по многочисленным отзывам пользователей FORUMHOUSE, эти устройства успели себя неплохо зарекомендовать. Мощность бензиновых двигателей также должна соответствовать указанному показателю.

Редукторы для ямобура и их разновидности

Сборка любого самодельного механизма в большинстве случаев характерна применением подручных материалов, приспособлений и узлов, которые долго лежали без дела, потому как не находилось им достойного применения. Опыт наших пользователей подсказывает, что понижающую механическую передачу можно изготовить из самых разнообразных деталей: из запасных частей к отслужившему свой век мопеду, из незамысловатой цепной или червячной передачи, из подходящего редуктора неизвестного происхождения, случайно завалявшегося на старой полке в гараже и т. д.

Валялся у меня сломанный мопед, с него я и взял задний редуктор. Отпилил редуктор турбинкой (заднюю часть алюминиевого корпуса с редуктором), далее через шестереночную передачу закрепил к этому редуктору электродвигатель от старой электропилы мощностью 2 кВт. Двигатель с редуктором дали соотношение – 13:1 (на выходе получилось примерно 300 об/мин).

О цепной передаче: обладая известной долей смекалки, можно, не прилагая больших усилий, соорудить вполне надежный ямобур, обладающий достаточной мощностью. Представленная идея не нова, и многие с успехом применяют ее на практике (если в этом есть необходимость).

Нет редуктора, хотя планировалось его изготовление из цепи ГРМ ВАЗ 2101 и ее же звездочек. Передаточное число – 1: 2. Испытания показали, что не нужен он. Разве что на совсем твердых грунтах его использовать, но у нас таких нет.

Применение вышеперечисленных механизмов требует нестандартного подхода к сборке бурильной установки. Если же у вас в наличии есть небольшой серийный редуктор (или возможность недорого его приобрести), то задача становится значительно проще. Вот, к примеру, фотография редуктора, выставленная пользователем melomandk.

Вот такой редуктор нашел. Вот только передаточное число большое – равно или даже чуть больше 1:40. Размеры (по корпусу) – где-то 15 х15 см.

Как оказалось, устройство имеет вполне подходящие параметры.

Мой ямобур на базе именно такого редуктора. Пока я очень доволен. Двигатель – болгарка (3000 оборотов на выходе). Мощность болгарки – 2 кВт. Глину бурить не пробовал, но жесткую утрамбованную землю с включениями щебня и гнилых корней ямобур брал. Диаметр шнека – 160 мм, ножи на нем самодельные – из рессоры.

Вывод: конкретных рекомендаций, касающихся конструкции редуктора для самодельного садового ямобура, нет, но рабочих вариантов существует множество.

Станина

Если работы много, если бурить нужно глубоко, а держать установку в руках очень трудно, то имеющееся оборудование можно закрепить в специальную станину.

Конструктивное исполнение у самодельных станин, так же, как и у понижающих механических передач, может быть самым разнообразным. Но есть элементы конструкции, которые используются в подавляющем большинстве случаев.

Подъемный механизм

В качестве подъемного механизма можно использовать цепную передачу, установленную внутри центральной стойки. Подъем и опускание осуществляется либо с помощью дополнительного электродвигателя, либо с помощью ручки (как на фото от пользователя jumper_at_home).

Максимально заглублялись на 1,8 м (шнек + удлинитель). Глубже не требовалось. Лебедка самодельная – 2 шестерни и цепь от мотоцикла.

Для того чтобы плита с основным электродвигателем беспрепятственно двигалась по вертикальной трубе, на каретку можно устанавливать четыре ролика.

Электрический ямобур своими руками

Есть желание и необходимость огородить участок. Электричество на участке есть — домик в деревне. Хочется делать с минимумом физических затрат, поэтому возникло желание выкопать ямы под забор ямобуром.
Ручной ямобур есть, но участок с периметром 250 м — копать устанешь.
Хочу делать электрический ямобур из миксера ФИОЛЕНТ и шнека.

Если кто-то занимался подобной темой — подскажите подводные камни.

Ну, раз пока никто не появился — расскажу как у меня.
Есть шнек и ФИОЛЕНТ МД1-11Э

alex_sobol , что за шнек?

  • вынесет ли Фиолент такое насилие?

Шнек двухзаходный, 200*1000 мм. Буду соединять не напрямую, а через редуктор. В качестве редуктора хочу использовать механический гайковерт.

как там ваш ямобур? гайковерт не развалился?

Собран для тестирования.

alex_sobol , Как мне кажется стойка будет плохо работать на кручение. Явно Слабовата. Особенно если камень,корень,или еще что-то попадется. Редуктор зверский,будет тянуть до последнего,а стойку свернет.
Как вариант-предусмотреть дополнительную консоль с концевиком с нормально замкнутыми контактами. Расположить его так,чтобы при заклинивании бура,основная несущая консоль,либо корпус миксера упирались-бы в концевик,и размыкали контакты.
Зазор между концевиком и консолью нужно подобрать опытным путем.
Будет некое подобие защиты:
клин-рывок-смещение консоли-сработал концевик.
Ну и раму-бы подсилить нужно.
Это так,мысли в слух.
А вообще,хорошая задумка,и исполнение норм

Читать еще:  Беседка из поликарбоната своими руками

Труба на стойке оказалась та, что была приготовлена для столбов под рабицу, 40х40. Ясен перец — не слишком мощная. Но все-же надеюсь, что камней на глубине до 1 метра не будет. Думать будем по ситуации.

Я себе такой сделал несколько лет назад , только изначально пошел по другому пути .

  1. Использовал стандартный бур для земляных работ д110 мм
  2. В качестве привода в первом варианте был использован перфоратор Макита , однако он не потянул по мощности , поэтому сейчас используется отбойник-перфоратор Бош с патроном SDS-Max — все работает на ура , регулярно сверлю им дырки в земле .
    По данному варианту — взывает сомнение использование длинного шнека от ледобура , буру будет не хватать мощности и тяжело будет его извлекать из лунки , ну и стойка на небольших глубинах не очень то и нужна — я вполне удерживаю все на руках до 1 м. , а больше вроде как и не надо .

Шнек этот не от ледобура — это стандартный земляной бур.

Добрый день! Есть опыт строительства столбчатого фундамента с росверком. Использовал дрель ребир 2 кВт (

30 см (на самом деле где то 29,3 вроде и стоит он не 2-3 тыс. р., а 6000). Первый момент состыковки. У бура посадочный диаметр 25,4 мм (1 дюйм), у дрели 3-ий конус, тут без токарей не обойдешься, вытачили мне переходник, с одной стороны 25,4 мм (ну можно и просто 25) с другой 26 мм углубление, купил сверло 26 мм с конусом третьем отрезал сверлильную часть и вварил в выточенный переходник. Все соединил и испробовал. И сразу понял что в руках его не удержать одному и вертикальности может не получиться. да и при сверлении ниже 1 метра хрен поднимешь если с глиной. Бывало так забуриться что ваще даже с места не сдвинуть. Да и еще корпус у дрели пластик, хоть и есть ручка вторая металлическая, но когда буришь пластиковая ручка ашь выгибается. После нескольких таких упражнений было принято решение сделать станок бурильный. Еще прикупить пришлось лебедку электрическую за 4000 р. на 500 кг. Одно скажу когда лебедкой поднимал каретку с дрелью, шнеком и глиной уголок 50х50х5 выгибался. Для более глубокого бурения использовал удленнитель из обычной стальной трубы. Для предотвращения поломки дрели при попадании на камень (ломается редуктор, ломал один раз) использовал кусочки гвоздя 5, его срезало если что. Плюс при таком использовании дрель требует доработки путем установки на тиристор, он управляет оборотами, радиатора, штатно там его вообще нет (Китай вообщем).
Грунт у меня на том месте ваше не сахар, земля, потом глина, потом линза какая то с пляжным песком, потом опять глина с песком, а потом голубая глина в которую бур с моим весом сверху тока чуть чуть мог забурится, дак труба для прохода песка с водой необходима было.

Как сделать самодельный земляной бур (ямобур, землебур)

При строительстве дома и обустройстве участка часто требуется сделать круглые отверстия в земле. Они нужны при устройстве ограды — под установку столбов, при постройке беседок, установке арок и других легких хозяйственных сооружений. Такие же шурфы, но большего диаметра и глубины требуются при устройстве свайного фундамента. Делают эти ямы моторизованным или ручным буром. В магазинах они есть в достаточном количестве, но многие предпочитают самоделки: зачастую они более производительны и надежны, чем фабричные изделия. К тому же бур своими руками можно сделать любой конструкции, а их немало.

Конструкции и применение

Есть три основных конструкции земляных буров:

    Садовый. Обычно это две полукруглые лопасти, сваренные под углом одна к другой. Используется ручной бур этой конструкции для организации лунок под посадку растений, от чего и носит название «садовый». Но этим же инструментом делают шурфы при установке столбов для заборов, беседок и других легких построек.

Пример самодельного земляного садового бура

Шнековый бур отличается навитыми спирально несколькими оборотами спирали

Откидывающееся лезвие — особенности бура для свай ТИСЭ

Более простые в изготовлении садовые земляные буры. В зависимости от типа почв, на которых проводят бурение, их конструкцию немного видоизменяют. В этом и состоит прелесть самодельных буров — их можно «затачивать» под конкретные условия и дело не только в размерах — лопасти можно сделать съемными, на болтах, но и в особенностях конструкции. Да, обычные буры в магазине стоят недорого, но они «универсальные». Хорошо работают на «легких» почвах». На суглинках, глинах, мергеле и т.п. они малоэффективны.

Делаем садовый бур

Садовый бур — самая простая, но эффективная конструкция. Он состоит из:

    Режущей части. Она обычно представляет собой два стальных полукруга с заточенными краями. Диаметр лопастей подбирается в зависимости от диаметра ям, которые требуется пробурить. Для удобства лопасти можно сделать съемными — на болтах.

Бур для столбов может быть со сборной штангой

Это базисная конструкция, а к ней есть множество доработок. Но давайте сначала о том, из чего можно сделать землебур.

Как уже говорили, стержень чаще всего делают из трубы круглого или квадратного сечения. Диаметр — от 3/4′ до 1,5′, профилированную трубу можно брать от 20*20 мм до 35*35 мм.

Ножи-лопасти делать можно из:

  • листовой стали толщиной от 4 мм;
  • пильного диска для болгарки подходящего диаметра.

Землебур с лопастями из пильного диска для болгарки

Проще делать лопасти из пильного диска. В этом случае режущие кромки уже готовы. Можно будет дополнительно заточить боковые грани, чтобы грунт резался легче.

Пику-сверло делают из разных материалов — очень много ее конструкций. Делают просто заточенный стержень. Тогда нужен отрезок прутка большого диаметра. Второй вариант — из полосы стали сделать что-то типа сверла. И еще — комбинация этих двух.

И напоследок — о ручке. Удобнее, если она сделана из круглой трубы. Ее диаметр можно подобрать по охвату ладоней. Основное требование — вам должно быть удобно.

Ножи и способ из крепления

В первую очередь надо решить, делаете вы бур своими руками со съемными или стационарными лопастями. Если лопасти съемные, на одном из концов стержня привариваете полочки из толстой стали. Полочки делают под наклоном — так, чтобы плоскости ножей были разведены под углом 25-30°.

После того, как полки приварили, в них делают два-три отверстия — под крепеж. Потом такие же отверстия надо будет делать в лопастях, а устанавливать их на болты солидного диаметра.

На один стержень можно иметь несколько комплектов режущих лопастей — для шурфов разных диаметров

В самих дисках по центру придется вырезать отверстия — чтобы они плотнее прилегали к стержню, но эта операция требуется и при монолитном варианте — с приваренными лопастями.

Листовая сталь

Если лопасти собираетесь делать из листовой стали, вырезаете из бумаги шаблон, по нему — круг из стали. В центре сверлите отверстие — в него надо будет вставить и приварить стержень. Круг или квадрат — в зависимости от выбранного стержня. Размеры отверстия — немного больше, чем габариты стержня.

Далее надо решить, какими будете делать лопасти — из двух половинок круга (как на фото выше) или в виде разомкнутого круга со смещенными краями — один виток спирали (на фото ниже).

Ручной буроям с одним витком

Разводить края надо тоже градусов на 25-30°. В этом случае эффективность бурения будет максимальной. Если работать будете на плотных грунтах (глина, суглинки с преобладанием глины), лопасти под нагрузкой может сводить. Чтобы этого избежать, добавляют из уголка или толстой полосы стали упоры.

Усиление ручного бура для бурения скважин в плотных грунтах

Гнутся лопасти из-за того, что сталь используется незакаленная, но ее в листе найти практически невозможно, а если и можно, то ее вряд ли получится согнуть.

Из пильного диска

Если у вас есть старый распилочный диск подходящего диаметра — вы нашли почти идеальный вариант. В них сталь используется закаленная, а она — упругая и прочная. Но такой диск согнуть не получится, потому его распиливают пополам и эти половинки разводят под требуемым углом.

Диск распилен пополам

Такой самодельный бур для земляных работ показывает довольно высокую производительность. Даже б/у диски имеют хорошо наточенную кромку. А чтобы бурение шло еще легче, бур своими руками затачивают еще и по бокам.

Модификации

В плотных грунтах бывает сложно большими лопастями резать грунт. В таком случае на стержень приваривают несколько лезвий разного размера. Снизу, возле пики, наваривают самые маленькие, выше, отступив несколько сантиметров — большие. Таких ярусов может быть три, максимум — четыре. Вся режущая часть не должна быть больше 50 см, иначе работать физически очень сложно.

Режущие лопасти можно расположить в несколько ярусов

Если бур нужен для неглубоких ям — для установки столбов и т.п., то такая конструкция оптимальна — она имеет относительно небольшой вес, работать с ней легко. Процесс работы такой — опустили в лунку, провернули несколько раз — вытащили, высыпали застрявший между лопастями грунт. Но если пробурить необходимо глубокие шурфы, таскать с глубины небольшое количество грунта замучаешься. Для таких случаев над лопастями приваривают коробку для сбора грунта.

Самодельный бур с землеприемником подойдет при установке столбов и свай

И все это — буры сделанные своими руками. Все они отличаются высокой эффективностью — работать намного легче чем покупными.

Шнековый бур

Шнековый бур из-за большого количества витков создает значительное сопротивление, то есть работать им намного сложнее, чем садовым буром. Но шнеки применяют в основном при наличии механизированного привода — когда делают бур для скважин большой глубины — на воду, устройства подземных зондов для теплового насоса и т.п.

Читать еще:  Уход за линолеумом в домашних условиях

Так выглядит шнековый бур

Для изготовления самодельного шнекового бура понадобится несколько дисков из металла. Количество дисков равно количеству витков. Диски вырезаются одинаковые, в них, в центре, вырезается отверстие под стержень, а также одинаковый сектор — чтобы можно было их сварить.

В кольцах размечается сектор, вырезается

Диски сваривают с одной стороны, потом, слегка растянув получившуюся гармошку, проваривают шов с другой стороны. На крайних дисках приваривают кольца. Сваренные диски надевают на стержень, нижний край приваривают.

Получается большая такая пружина

Далее потребуется лебедка. Заготовка для шнека закрепляется, крюк лебедки цепляется за кольцо и растягивается до нужной длинны, после чего шнек проваривается.

Бур для свай ТИСЭ

В авторском варианте бур ТИСЭ — это лопасти с землеприемником и раскладным более широким ножом, который формирует расширение в нижней части сваи. Но работать таким снарядом неудобно — сильно мешает складной нож. Потому в некоторых конструкциях его делают съемным, а вообще, рекомендуют бурить сами шурфы обычным садовым буром, а для расширения сделать отдельно раскладывающийся нож с землеприемнником. Так работа проходит проще и быстрее.

Бур своими руками для свай ТИСЭ — один из вариантов

В качестве ножа тут выступает обрезанная лопата, а землеприемник сделан из банки из-под сельди. Нож закреплен подвижно, при опускании в шурф подтягивается привязанным к концу капроновым тросом. Достигнув дна, трос ослабляют, лопатка начинает подрезать бока шурфа, формируя необходимое расширение.

На фото ниже — второй вариант самодельного бура для свай ТИСЭ. Конструкция более сложная, но и более эффективная. Плуг-лопатка сделана из куска рессоры, заточена и приварена к откидной конструкции на болтовых соединениях.

Более сложная конструкция

Землесборник — из старого пропанового баллона. Сбор земли происходит снизу, потому приемник сделан с округлым дном. В нем имеются два отверстия, их края заточены.

Работает этот снаряд хорошо даже на плотной глине. Правда, для уменьшения трения скважину постоянно надо смачивать водой.

Сделанный своими руками бур хорош тем, что его конструкция «заточена» под хозяина. В процессе изготовления каждый вносит свои изменения, потом еще многие дорабатывают изделие. Но без базовых чертежей бывает обойтись трудно. В этой граве собраны несколько чертежей с размерами различных буров. Как вы понимаете, размеры условны, их можно и нужно менять, подстраивая под размеры требуемых скважин.

Бур из лопаты

Для посадки растений делать серьезную конструкцию не имеет смысла. В этом случае можно сделать садовый бур из лопаты. Выбирают качественную, из хорошей стали лопату, наносят разметку, как показано на чертеже. По разметке надо будет вырезать два небольших фрагмента, распилить нижнюю часть посередине на глубину 30 см (на фото).

Далее кромки отгибают одну вперед, другую — назад, к ним подгибают образовавшиеся в нижней части лепестки. Полученные швы проваривают снаружи и изнутри.

Бур для мягких грунтов

Если грунт мягкий, обычная конструкция работает не очень хорошо. Для таких случаев есть специальный бур с удлиненной режущей частью. Она представляет собой своеобразный стакан с прорезями по бокам. Разрезы снабжены режущими кромками. Их лучше делать из хорошо закаленной стали.

Бур для мягких грунтов

На этом чертеже изображена интересная конструкция ручки — ее можно переставлять по мере наращивания длины штанги.

Базовые чертежи шнекового и садового бура

Оба этих агрегата работают неплохо, но садовый приходится часто вынимать, а шнековый тяжелее вращать. Выбираете по собственным предпочтениям.

Шнековый и садовый бур для земли разной плотности

Подробный чертеж в проекциях шнекового бура

Чертеж садового бура

Видео материалы

Самоделки из перфоратора: вибратор для бетона и ямобур

Во время заливки бетонного раствора каждый его слой уплотняют. Делают это вручную с помощью пробивания укладываемой послойно смеси стержнями из разных материалов (металла, дерева). Производить все работы можно гораздо быстрее с помощью специальных приспособлений — вибраторов. Но заводская виброплита, приобретенная для домашнего использования, не всегда является экономически целесообразным вариантом, потому что стоит она дорого. Поработать ей несколько раз, а после оставить, чтобы просто лежала, не имеет никакого смысла. В таком случае можно сделать вибратор для бетона из перфоратора своими руками. Самоделка ускорит процесс трамбования и улучшит качество выполнения работы.

Вибратор из перфоратора

Чтобы реализовать на практике проект, понадобятся следующие материалы и инструменты:

  • металлическая (стальная) пластина требуемых размеров, толщиной от 50 до 70 мм;
  • железный прут либо арматура (прямоугольного либо круглого сечения) такой длины, чтобы можно было доставать до дна выставленной опалубочной конструкции при заливке бетона;
  • перфоратор;
  • старый бур либо пика, лопатка, зубило, даже коронка;
  • болгарка с дисками по металлу;
  • сварочный аппарат с электродами;
  • линейка или рулетка;
  • маркер.

Минимальная мощность перфоратора должна составлять 1,5 кВт — только такой инструмент обеспечит требуемую производительность без перегревов.

Одну сторону стержня сечением 15-20 мм обрабатывают так, чтобы можно было ее вставить в перфораторный патрон. Ко второй стороне приваривают пластину из нержавейки. Для этого понадобятся специальные электроды.

Лучше, чтобы и стержень также был из нержавеющей стали. Бетон является агрессивной средой. Обычный металл в значительной степени подвержен воздействию химических веществ, а также быстрее изнашивается механически.

Последовательность изготовления насадки для трамбования такая:

  • отрезают болгаркой от стального листа прямоугольник требуемых размеров, а от круглого или прямоугольного прута кусок нужной длины;
  • приваривают пластину к любому концу стержня;

  • отрезают с небольшим запасом посадочное место бура;

  • приваривают его к стержню.

Если не использовать старый бур, то потребуется изготавливать под перфораторный патрон специальный переходник, либо с помощью станочного оборудования выточить посадочное место на свободном конце прута. Легче всего сразу использовать бур нужной длины. На базе перфоратора можно сделать и более сложные приспособления, например, с гибким валом, которое будет дополнительно перемешивать рабочий раствор.

Самодельная трамбовка для бетона небольших размеров (простейшего варианта изготовления) представлена в ролике.

Владельцы дач или частных домов нередко сталкиваются с необходимостью рытья ям под заборные столбы либо свайные опоры. Для бурения земли применяют как ручной инструмент, так и оснащенный электрическим или топливным приводом (например, бензиновым). В первом случае работа займет более продолжительное время, а также потребует больших трудовых затрат. Покупка или аренда мощных устройств обходится недешево, поэтому народные умельцы придумали, как сделать самодельный ямобур из перфоратора.

Но у самодельных приспособлений, по сравнению с заводскими аналогами, есть следующие минусы:

  • ими можно бурить только относительно неглубокие ямы небольшого диаметра;
  • для работы на твердых грунтах они не подходят.

Конструктивно самодельные приспособления состоят из трех частей:

  • перфоратора;
  • обычного земляного шнека;
  • переходника либо редуктора.

Последние 2 детали устройства можно сделать своими руками. Продается даже специальная насадка (шнек) для бурения, которая крепится к мощному перфоратору либо дрели. Рабочий инструмент, сделанный таким образом, показан на фотографии ниже.

Важным моментом является величина мощности и количество оборотов перфоратора, который будет применяться совместно с приспособлением для бурения. Оптимальное значение первого параметра для ручной модели самодельного ямобура составляет 2 кВт. Следует принимать во внимание, что в зависимости от количества оборотов, бур может соединяться непосредственно с перфораторным патроном либо через редуктор. Для моделей мощностью 2 кВт последний не нужен.

Оптимальным для бурения считается число оборотов рабочей насадки от 60 до 300 в минуту. Эта величина зависит от свойств грунта на участке.

Бурение выполняют двумя способами:

  • непрерывным;
  • с периодическим доставанием грунта.

В первом случае понадобится более мощный инструмент (с большим крутящим моментом).

Алгоритм изготовления самодельного бура

Чтобы сделать своими руками бур для ям, понадобятся, кроме перфоратора, такие инструменты и материалы:

  • угловая шлифовальная машина;
  • сварочный аппарат с соответствующей используемому металлу маркой электродов;
  • дрель электрическая;
  • ненужный перфораторный бур;
  • металлическая арматура либо прут для изготовления штанги;
  • материал для режущей части;
  • кабель и розетки, чтобы сделать простейший удлинитель.

Работа по переделыванию перфоратора в устройство, которое можно применять, чтобы сверлить лунки в земле, заключается непосредственно в создании насадки. Всю работу выполняют в такой последовательности:

  • отрезают от прута или трубки с помощью болгарки кусок нужной длины (около метра достаточно, если мощность инструмента 2 кВт);
  • к нижнему концу присоединяют ножи (способы подсоединения и особенности конструкции режущей части рассмотрены ниже);
  • отрезают от бура его основание, предназначенное для установки этой насадки в перфораторный патрон;
  • приваривают отрезанный фрагмент к трубке.

Простейший вариант готов к использованию в работе. Если не использовать основание от старого перфораторного бура, то потребуется из прута вытачивать посадочное место под патрон инструмента либо под используемый переходник.

Кроме ручной модели, можно сделать подобие стационарной бурильной установки, возможный вариант которой представлен на фото далее.

Для обеспечения электропитания самодельного ямобура понадобится приобрести либо сделать самостоятельно удлинитель.

Работа созданным устройством показана в видеоролике.

Изготовление режущей части

В качестве ножей применяют:

  • диски от циркулярных пил подходящего диаметра;
  • готовые шнеки от заводских мотобуров либо сельхозтехники;
  • металлический лист, из которого вырезают круги требуемого диаметра, затачивая их и выгибая нужным образом.

Режущую часть можно сделать съемной (с болтовым способом соединения) или несъемной (приваренной к штанге). Оба варианта представлены на фотографиях ниже.

Конструкция режущей части должна отвечать таким параметрам:

  • быть большего диаметра (достаточно на 5 мм), чем данный параметр у создаваемых отверстий;
  • нужно, чтобы угол между лопастями равнялся 25-30 градусов;
  • передняя (режущая) часть ножей должна затачиваться под углом 45°-60°.

Желательно наконечник бура сделать из сверла, предназначенного для сверления металла, чтобы инструмент легче входил в грунтовую массу.

По своей сути переделывание перфоратора в вибратор либо земляной бур заключается в изготовлении соответствующей по функционалу и размерам насадки. Сложности могут возникнуть только, если самостоятельно подготавливать на прутьях посадочное место под патрон или переходник. В целом, изготовление рассмотренных вариантов не потребует много времени и усилий.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector