Зачем вакуумировать кондиционер

Зачем вакуумировать кондиционер

Для чего нужно вакуумирование кондиционера

Приветствую всех читателей и гостей сайта «Кондиционерщик». Сегодня мы поговорим о том, как производится вакуумирование кондиционера, и зачем требуется данная процедура.

Зачем нужно проводить данную операцию

Слово «вакуумирование» означает создание вакуума (отрицательного давления). Происходит это когда выкачивается воздух из закрытого контура. Где же создается вакуум в сплит-системе, и зачем он там нужен?

Для того чтобы кондиционер осуществлял свою основную функцию (перенос тепловой энергии), в нем циркулирует специальное вещество – хладагент. Изначально на заводе этот газ закачен во внешний блок сплит-системы (в компрессор и радиатор). Когда внутренний блок соединяется трубками с внешним блоком, то во внутреннем блоке и в медных трубках находится обычный воздух. И пока мы не откроем сервисные краны на внешнем блоке, хладагент не поступит во внутренний блок. Так вот, вакуумирование кондиционера проводится для того, чтобы удалить воздух и влагу из внутреннего блока и межблочных трубок (хладагент во внешнем блоке не должен смешаться с воздухом из внутреннего блока).

Если допустить такое смешивание, то состав хладагента будет нарушен, что приведет в лучшем случае к снижению эффективности теплообмена. А в худшем — к выходу из строя деталей кондиционера вплоть до компрессора.

Всё дело в том, что обычный комнатный воздух содержит в своем составе частицы воды, которые могут заледенеть, например, в капиллярной трубке кондиционера, что приведет к повышенной нагрузке на компрессор и дальнейшему выходу его из строя.

Вакуумирование кондиционера

После того, как медные трубки качественно развальцованы и надежно подсоединены к блокам, необходимо произвести процедуру откачки воздуха из полученного герметичного контура. Данная операция выполняется на внешнем блоке устройства при изначально закрытых его сервисных кранах.

Для осуществления данной операции потребуется вакуумный насос и манометрический коллектор (манометры). Один шланг манометра подсоединяется к газовому крану (куда подходит более толстая трубка) на внешнем блоке, а второй шланг подсоединяется к вакуумному насосу.

Последовательность действий при вакуумировании

  1. Включаем вакуумный насос и сразу же открываем манометрический коллектор. Мы увидим, как стрелка на манометре будет опускаться ниже нуля. Далее необходимо подождать некоторое время (в зависимости от производительности вакуумного насоса), пока «откачается» воздух (в среднем для небольшого кондиционера со стандартной трассой 8-15 мин.);
  2. Закрываем манометрический коллектор и сразу же выключаем вакуумный насос. Далее наблюдаем за стрелкой на манометре – она должна оставаться на одной точке и показывать отрицательное давление (вакуум), не поднимаясь к нулю. ;
  3. Берем шестигранный ключ и на несколько секунд приоткрываем кран жидкостной (тонкой) трубки, чтобы стрелка манометра достигла, например, 3 bar. Закрываем кран. Наблюдаем за стрелкой несколько минут – она не должна опускаться в сторону нуля. ;
  4. Быстро, но аккуратно откручиваем шланг манометра от крана внешнего блока. Внимание. Учтите, что при этом будет выходить хладагент, который может нанести ожог при попадании на кожу. ;
  5. Открываем оба крана внешнего блока для соединения холодильного контура. При открытии кранов не нужно их сильно «тянуть».

Выполнив вакуумирование кондиционера данными действиями, мы «откачали» воздух из контура сплит-системы, а заодно и проверили его герметичность.

Что такое вакуумирование кондиционера и как его делать?

Вакуумирование кондиционера – это важный процесс, который обуславливает безотказную и долговечную работу устройства. Как известно, по окончании монтажа в сплит-системе находятся остатки воздуха и влаги, которые требуется удалить.

Подготовка сплит-системы к работе

Во время установки кондиционера его оба блока, внешний и внутренний соединяются между собой двумя медными трубами, которые образуют систему для циркуляции хладагента в холодильном контуре системы.

По окончании монтажа фреоновой трассы, то есть труб, в системе находиться воздух и остаточная влага. При взаимодействии фреона с воздухов в трубах образуются, влияние которых оказывает пагубное воздействие на работу оборудования.

От правильного монтажа и вакуумирования трассы зависит долгий срок службы кондиционера

Осуществление пуско-наладочных работ

Для проведения качественных работ следует запастись специальными инструментами:

  1. Насосом для кондиционеров (вакуумным).
  2. Станцией со шлангами и манометрами.
  3. Баллоном с хладагентом, подходящим для сплит-системы.
  4. Набором ключей и отверток.

Подготовив все необходимые инструменты, рассмотрим боле подробно сам процесс. Первым делом необходимо осуществить подсоединение вакуумного насоса используя шланги коллектора манометрического к наружному крану кондиционера. Включаем насос для работы на 10-20 минут, в зависимости от мощности подключенного устройства. За это время насос должен выкачать все остатки воздуха и влаги изнутри и образовать глубокий вакуум.

Контроль за процессом вакуумирования осуществляется посредством снятия показаний с манометра. При достижении необходимого показателя в системе насос самостоятельно отключается, и продолжается наблюдение за внутренним состоянием системы.

Если в течении 30 минут внутреннее давление не изменяется, то процесс прошел удачно. В противном случае необходимо искать и ликвидировать утечку.

Причины возникновения утечек:

  1. Слабая или сильная затяжка гайки.
  2. Залом одной из медных трубок.
  3. Вальцевание низкого качества.

Удостоверившись в достижении вакуума можно приступать к следующему этапу – запуску фреона в систему. Для запуска фреона необходимо отсоединить насос и открыть фреоновые краны шестигранным ключом. В результате таких действий появляется шипение, свидетельствующее о заполнение фреоновым контуром оборудования.

По окончанию процесса оборудование можно считать полностью готовым к первому запуску. Во время проведения тестирования оборудования проверке подлежат все возможные режимы на соответствие их работы о заявленных характеристиках.

Схема соединений для вакуумирования и заправки кондиционера

Вакуумирование оборудования своими руками

Для того что б вакуумировать кондиционер самостоятельно требуется отсоединить один из шлангов коллектора на выбор с заправочным клапаном, а второй пользуясь вакуумным насосом для кондиционеров. По окончании подсоединений следует привести насос в действие и открыть кран на коллекторе. Таким образом, насос извлечет всю влагу, мелкие частицы и воздух из оборудования.

Проработав 20-30 минут, отключите систему и следите за стрелкой, которая стоит на 0 или 1. Если местоположение стрелки не изменилось, то система полностью герметична, в противном случае необходимо искать поломку.

Очень важно соблюдать элементарные правила пользования кондиционером

Для обнаружения поломки в системе первым делом проверяем все соединения, используя мыльный раствор. По окончании проверки и регулировки системы в необходимых местах повторите все действия заново. Если повторная операция привела к тому же результату – необходимо исследовать вальцовку.

Самым больным местом прибора являются гайки (недотянутые или изрядно сорванные). В таком случае необходима заняться обратным процессом – перекачке фреона в кондиционер. Для этого следует подсоединить коллектор к клапану и запустить сплит-систему на холод и закрыть кран на тонкой трубе. Как только возникнет разряжение – закройте кран на толстой трубе.

По окончании работы необходимо провести все действия заново, начиная с устранения воздуха и жидкости в системе.

Если вы добились герметичности системы, то следующим этапом работы будет запуск фреона. Для этого следует открутить 2 клапана, толстой и тонкой трубы, используя шестигранный ключ. После отсоединения коллектора можно осуществить тестирование устройства и насладиться результатом стараний.

Как видим самостоятельное вакуумирование кондиционера — это вполне реальный процесс для простого человека.

Чего стоит остерегаться

Многие малограмотные специалисты, то ли по причине необразованности, толи из-за собственной лени, игнорируют вакуумирование сплит-системы, а вместо этого выгоняют часть фреона для вытеснения воздуха. Такие действия строго запрещены заводом. Так как могут привести к быстрой поломке и выходу из строя дорогостоящей системы.

Если у вас оборудование находиться на гарантии, то хорошо подумайте прежде чем самостоятельно лезть в систему. после постороннего вмешательства, мастера сервисного обслуживания снимают с себя всю ответственность.

Как вакуумировать кондиционер

После монтажа сплит–системы из ее устройства следует удалить весь лишний воздух и влагу, поэтому необходимо знать, как вакуумировать кондиционер. Процесс вакуумирования очень важен. Он обуславливает безотказную и долговечную работу вашего оборудования.

При установке кондиционера его блоки (внешний и внутренний) соединяются друг с другом при помощи медных труб. Их две, они образуют систему, определенную под циркуляцию хладагента в холодильном контуре сплит–системы. Трубы изготовлены из сплава с большим содержанием меди.

После монтажа фреоновой трассы оборудования в системе, то есть трубках, остается воздух и лишняя влага. Компоненты воздуха активно взаимодействуют с составляющими фреона. В итоге образуются вещества, влияние которых оказывает пагубное действие на работу кондиционера. Поэтому необходимым является вакуумирование трассы сплит–системы.

Как происходит процедура вакуумирования

Перед проведением вакуумирования следует запастись необходимыми инструментами. Это:

  1. Вакуумный насос;
  2. Станция со шлангами и манометрами;
  3. Баллон с хладагентом, который подходит для сплит – системы;
  4. Отвертки и ключи (шестигранные, газовые, разводные).

Теперь более подробно о том, как вакуумировать кондиционер. На первом этапе присоединяем вакуумный насос через шланги манометрического коллектора к сервисному порту внешнего блока кондиционера. А точнее к его крану. Насос оставляют работать в течение 10 – 20 минут. Время работы напрямую зависит от мощности устанавливаемого устройства. За этот период времени насос выкачивает все лишнее и внутри устанавливается глубокий вакуум.

Читать еще:  Допустимый перепад плит перекрытия СНИП

Наблюдение за процессом вакуумирования ведется по показателям манометра. После достижения нужного показателя вакуума в системе насос отключается, но наблюдение продолжается еще на протяжении получаса. Если давление внутри устройства не меняется, на что указывает застывшая стрелка прибора, значит все в порядке. Все совершенные соединения, а также трасса для циркуляции фреона полностью герметичны. Если за это время наблюдается подъем стрелки манометра, то есть падение вакуума, значит, что какое-то место в системе пропускает воздух. В этом случае следует отыскать негерметичный стык и удалить неисправность.

Наиболее часто утечка происходит вследствие следующих причин:

  • Негерметичное соединение из-за слабой или, наоборот, очень сильной затяжки гайки;
  • Излом одной из медных трубок в процессе установки;
  • Некачественное вальцевание.

Удостоверившись в том, что глубокий вакуум достигнут и трасса полностью герметична, можно приступать ко второму этапу. Это запуск фреона в систему. Для этого отсоединяется насос, и открываются фреоновые краны сплит–системы. Оба крана необходимо откручивать шестигранным ключом. Делать это необходимо не торопясь, очень медленно. При открытии кранов появляется шипение. Этот звук говорит о том, что хладагент начал заполнять фреоновый контур оборудования.

После этого кондиционер полностью готов к первому, тестовому запуску. Во время тестирования оборудования проверке подлежат все предусмотренные режимы и соответствие их работы заявленным характеристикам.

Правильно вакуумировать кондиционер – значит обеспечить долгую и бесперебойную работу охлаждающего оборудования.

Вакуумирование кондиционера собственными силами

Стоимость работ по установке сплит-систем в специализированных организациях колеблется от 3000 до 6000 рублей. Если же вы решились на самостоятельный монтаж кондиционера, значит, без труда справитесь и с вакуумированием трассы. Для процедуры вам потребуется, как минимум, вакуумный насос и манометр.

Чтобы вакуумировать кондиционер своими руками следует подсоединить один из шлангов коллектора к заправочному клапану внешнего блока устройства, а второй – к вакуумному насосу. После процедуры соединения включите насос и откройте кран на коллекторе. Насос выкачивает из системы оборудования мелкие частицы, лишнюю влагу и воздух.

Дайте насосу поработать в течение 20 – 30 минут. После того, как на манометрическом коллекторе вы увидите нужный показатель (0 либо -1), вакуумный насос можно отключить. Подождите 30 – 45 минут. Если показатели не изменились, значит, система полностью герметична, воздух нигде не проходит, следовательно, можно начать запуск фреона. Для этого открутите клапан жидкостной трубы (тонкой) и клапан газовой трубы (толстой) с помощью шестигранного ключа. Не забудьте отсоединить коллектор. После этого можно протестировать устройство и насладиться плодами своего нелегкого труда.

В случае колебания показания вакуума следует обратить внимание на все соединения и обязательно устранить возникшие неполадки. Проверить соединения поможет старый дедовский способ – мыльный раствор. Покройте мыльным раствором все стыковые соединения и посмотрите, где образуются пузырьки. Проверили, все подтянули. Попробуйте вакуумировать еще раз. Если после второго раза стрелка опять меняет положение, то есть поднимается, нужно осмотреть вальцовку.

Чаще всего проблема утечки возникает из-за гаек. Случаются такие ситуации, что какая-то гайка недотянута, либо перетянута (сорвана резьба, либо вальцовка). Тут следует заняться противоположным процессом – перекачиванием фреона в кондиционер. Для этого подсоедините коллектор к клапану для заправки, включите сплит–систему на холод и закройте кран на тонкой (жидкостной) трубке. Как только заметите, что началось разряжение, закройте кран на толстой (газовой) трубке и выключите кондиционер.

После устранения неполадок операция по избавлению трассы системы от влаги и воздуха повторяется заново. Очень хорошо, что существует такой процесс, как вакуумирование. Если его проигнорировать, утечку заметить невозможно. А фреон штука тонкая. Летом кондиционер работал отлично, зимой вы им не пользовались, а весной – он не работает, как следует. Причина – утечка хладагента.

Как видите, самостоятельно вакуумировать кондиционер вполне возможно. Только следует учитывать один немаловажный момент. При самостоятельной установке оборудования фирма-производитель снимает с себя все гарантийные обязательства.

Процесс, которого следует избегать

Многие специалисты по монтажу игнорируют такую операцию, как вакуумирование сплит–системы. Вместо этого они выгоняют из системы часть фреона. Делается это для того, чтобы вытеснить воздух.

Вы тоже можете использовать продувку фреоном. Только это строго запрещено заводом – изготовителем. Способ изначально неправильный, и соответственно, совсем ненадежный. Его можно использовать только в самом крайнем случае, например, при отсутствии вакуумного насоса.

Для примера посмотрите трубки нескольких, уже поработавших кондиционеров. Они неприятного иссиня-черного цвета. Это результат окисления меди в процессе взаимодействия с влагой и воздухом. Такое же состояние будут иметь внутренности вашего кондиционера, если вы не проведете вакуумирование системы.

Конечно, потеря небольшой части хладагента особо не сказывается на работе кондиционера. Опасность нужно искать с другой стороны. В системе может остаться воздух, который впоследствии вступает в реакцию с хладагентом и вызывает сбои в работе оборудования.

Кондиционер начинает плохо охлаждать температуру в комнате. Пользователь оборудования пытается понизить температуру с помощью пульта, предпринимает попытки включения и выключения устройства. В итоге, электродвигатель сгорает и сплит-системе требуется ремонт, который стоит совсем недешево.

Если кондиционер находится на гарантийном обслуживании, при сбоях в ее работе будет произведена экспертиза оборудования, которая способна очень точно определить причину поломки. Если это заводской брак, фирма изготовитель возьмет все расходы по ремонту на себя. Если же экспертиза покажет, что оборудование использовалось при недопустимо низкой температуре, либо без существенной части фреона, дорогостоящий ремонт будет оплачивать владелец кондиционера.

Поэтому решая вопрос о том, вакуумировать кондиционер самому или довериться фирме – установщику, тщательно взвесьте все «за» и «против». Если монтаж будет произведен по всем возможным правилам, пользоваться оборудованием вы будете строго по инструкции и вовремя его обслуживать, то ваш кондиционер прослужит вам верой и правдой долгие годы. Хорошей погоды вашему дому и приятного климата!

Что нужно знать о вакуумировании кондиционера

Эффективная, бесперебойная работа бытового охлаждающего оборудования зависит не только от технического, конструктивного исполнения модели, качественной сборки на заводе-изготовителе и т.д. Влияние оказывает правильно выполненный монтаж с соблюдением правил, которые содержит инструкция оборудования. Одно из них – вакуумирование кондиционера перед первоначальным запуском системы.

Необходимо ли вакуумирование?

Бытовая сплит-система, независимо от конструктивного исполнения внутреннего блока, оснащена охлаждающей фреоновой магистралью, функционирование которой обеспечивает снижение температуры внутри помещения. В ее состав входят два теплообменных элемента (конденсатор и испаритель), медные трубы, компрессор, терморегулирующий вентиль, хладагент, компрессорное масло.

Фреоновый контур обязательно должен быть максимально герметичен, чтобы внутрь не попадал воздух, влага, мелкодисперсные инородные частицы. Их включение в охлаждающее вещество со временем приведет к поломке оборудования:

  • Воздух вызывает повышение давления внутри контура, компрессор будет работать с постоянно увеличенной нагрузкой, что приведет к быстрому износу механизмов.
  • Вода вступает в химическую реакцию с компрессорным маслом (синтетическим, минеральным), в результате которой образуются органические, неорганические кислоты. Они оказывают губительное действие на детали контура, сплит выходит из строя намного быстрее.
  • Под действием влаги внутренняя поверхность контура корродирует, образующиеся частицы ржавчины циркулируют вместе с хладагентом, попадают в компрессор, что может привести его к поломке, полной замене.

Чтобы исключить эти и другие неприятные последствия, охлаждающий контур должен герметичным. Это достигается за счет плотного соединения всех элементов, качественной вальцовки труб, удаления воды и воздуха при помощи вакуумного насоса. При этом, гарантийное обслуживание многих сплит-систем невозможно без вакуумирования, которое предусматривается производителем.

Оборудование для вакуумирования и заправки

Если планируется самостоятельная установка кондиционера либо дозаправка хладагентом нужно приобрести оборудование для вакуумирования и заправки. Перечень необходимых приборов:

  • насос для вакуумирования;
  • коллектор с манометром (возможно использование цифрового) или вакууметром;
  • течеискатель;
  • вентильный ключ;
  • набор шлангов;
  • тэн для подогрева цилиндра;
  • устройство для сбора хладагента;
  • вентили для манометра, шлангов;
  • зарядная станция.

Насос для вакуумирования удаляет проникшие в контур влагу и воздух путем создания внутри контура области разреженного давления. Низкое давление способствует снижению точки кипения воды. Виды:

  • низковакуумные (0,1 мБар);
  • высоковакуумные (0,02 мБар).

Необходимо помнить, что у каждого устройства есть граница остаточного давления, после которой оно перестает удалять воздух. Данный показатель отличается в зависимости от модели, ее потребляемой мощности, производительности.

Как долго делать вакуумирование?

Длительность процесса зависит от возможностей вакуумного оборудования. Показатель степени вакуумации – мощность техники, одноступенчатые вакууматоры менее мощные, подходят для соответствующих сплит-систем. Акт герметизации может длиться около 30 мин.

Читать еще:  Жаростойкий гипсокартон применение

Двухступенчатый насос – более мощное оборудование, может достичь вакуума даже за минуту. Последующие 15-20 мин необходимы для проверки герметичности системы.

Проследить уровень давления можно с помощью монометрического коллектора, либо вакууматора. Более точные показатели герметичности контура достигаются методом опрессовки высоким давлением (40 Бар).

Вакуумирование и бытовая сплит-система

Самостоятельная установка кондиционера кроме технических, строительных моментов, включает также обязательный этап герметизации охлаждающего контура на завершающем этапе монтажа. Проводится в данной последовательности:

  1. коллектор с манометром подключается с помощью шлангов к сервисным портам внешнего блока;
  2. третий шланг предназначен для насоса, соединяется с ним;
  3. запуск вакуумного прибора для удаления влаги, воздуха;
  4. стрелка манометра должна опуститься до отрицательного значения на шкале, которое обозначает границу остаточного давления прибора.
  5. процесс вакуумирования остается на этом уровне примерно 20-30 мин;
  6. если значение не меняется, значит, система герметична. Теперь можно перекрыть вентиль на коллекторе;
  7. отключается вакуумный прибор;
  8. открываются порты на наружном модуле, хладагент запускается в систему;
  9. коллекторные шланги отсоединяются;
  • сплит-система тестируется во всех режимах, необходимо показания сверять с указанными в инструкции. Если они соответствуют, установка и герметизация проведены верно.

Важно:

  • Отключение насоса можно производить только после перекрытия манометрического вентиля. Иначе насосное масло по шлангам попадет в область низкого давления внутри контура.
  • Когда стрелка манометра выходит из области отрицательного значения, значит, контур не герметичен, необходимо искать место утечки фреона методом опрессовки высоким давлением.

Вакуумирование кондиционера автомобиля

Самостоятельно производится и заправка автокондиционера с использованием соответствующего набора инструментов, оборудования. Процесс также требует соблюдения параметров герметизации системы. Если давление будет превышать 285 кПа, компрессорный механизм выйдет из строя. Для проверки давления и заправки автомобильных кондиционеров необходимо:

  • хладагент в баллоне;
  • метрологическая станция;
  • переходная муфта для подключения манометра и шланга;
  • шланги.

Процесс герметизации и заправки автомобильных кондиционеров:

  1. подсоединить вентиль к баллону с хладагентом, предварительно сделав прокол в специальной плоскости;
  2. при помощи муфты и тройника подключить к баллону манометр, шланг;
  3. к свободному концу шланга присоединить метрологическую станцию;
  4. к станции подключается второй шланг. Установка для вакуумирования и дозаправки готова;
  5. определить патрубок низкого давления, идущего в систему кондиционирования, очистить его, заправочный штуцер, чтобы исключить попадание грязи внутрь контура;
  6. к штуцеру присоединить шланг от метрологической станции;
  7. после запустили двигатель на 1500 оборотов для прокачки фреона по магистрали;
  8. включить рециркуляцию воздуха в салоне на максимальную величину;
  9. баллон располагается дном вверх, в этом положении понемногу нужно открывать вентиль для заправки;
  • отслеживать показания на манометре, в окошке фильтра-осушителя жидкость должна быть прозрачной, без пузырьков;
  • заправка завершается, когда в салон идет охлажденный воздух, а шланг возле штуцера низкого давления очень холодный.

Вакуумирование кондиционера своими руками

Самостоятельная установка кондиционера проводится с обязательной герметизацией всей системы вакуумным насосом (процесс описан выше) в соответствии с правилами технической документации. Если кондиционер уже установили и требуется его дозаправка, насос также необходим. После заполнения трассы хладагентом, производится вакуумирование.

Если насоса нет, можно попробовать заменить его мощным компрессором от холодильника. По отзывам на форумах, такая установка для вакуумирования и герметизации вполне действенна.

Решая вопрос, нужно ли проводить удаление влаги и воздуха из фреонового контура, некоторые владельцы сплит-систем считают, что продувка может быть достаточной и вакууумирование проводить не обязательно. При этом часть фреона спускается из системы, чтобы вывести излишки воздуха, влаги. Этого делать нельзя, так как производитель заправляет внешний блок необходимым количеством хладагента. Такая самостоятельная установка кондиционера только навредит устройству.

Помогите советом после установки кондиционера не вакуумировали.

Мне вчера установили кондиционер 9ку, я за монтажниками особо не следил. Чего стоять над душой, как оказалось зря!
В общем, зовут меня, мол принимай работу и включает кондей, второй открывает краны на внешнем блоке! Тут я начинаю паниковать и спрашиваю а почему не вакуумировали?
На это получаю ответ: да тут всего 3,5м, да я так сто раз делал, да зачем вообще нужно вакуумировать, и главное, где это написано, что нужно вакуумировать? (фото где написано я ему потом отправил, но он промолчал)

Парировать это я не смог, т. к. Я не профессионал, но настоял на вакуумации!
Потом краны они закрыли, и сделали вакуумацию, но кондей уже проработал минуту.

В связи с чем вопрос. Не откачали ли они фреон? Потому что кондей теперь еле охлаждает.
Какие есть способы устранения? Потому что они в понедельник приедут и что-то будут переделывать, а что именно и как за ними следить хз?
Нужно ли сливать теперь старый фреон с маслом и закачивать новый?
Почитал форумы, но там старая инфа.
Опресовку тоже судя по всему не делали.

Вот что в инструкции написано.

Заранее всем благодарен. И не топите пожалуйста.
Всем добра и удачи.

Вакууммировать обязательно надо, 15 лет этим занимаюсь, воздух удалять надо обязательно из трассы, неважно сколько метров.

Пусть соберут фреон в наружный блок, закроют порты, вакууммируют трассу, открывают порты, и по рабочему давлению дозаправят, пока холодить нормально не будет.

а проблем не будет, если уже не вакуумированная трасса трасса проработала часа 1 минуту, пока я не потребовал(!) вакуумацию?

алгоритм действий был такой они запустили кондей, открыли краны, 1 минуту работало, я потребовал вакуумацию, они принесли насос, 3-4 мин. работы насоса до 0, показали мне на манометре 0, запустили еще раз (с первого раза наружный блок не заработал), проработал без наружного блока примерно мин 10, выключили-включили заработало, на максималках гонял кондей часа 2-3, в комнате стало прохладно, но воздух идет слегка холодный, сравнил с другими кондеями у них воздух много холодней.

Уже поздно что-то делать, но если не холодит , то претензии по монтажу предъявляйте.

претензии уже выставил.

выйди на улицу и посмотри КРАНЫ если они все покрыты льдом и снегом тогда фриончик есть но маловато.

если кондей при работе заставляет иней на кранах исчезать.э тогда на медленной скорости проверь что кодей работает.

по факту надо смотреть насколько температура в помещении / объём помещения/ есть ли внешний блок под прямыми лучами солнца / насколько сильно обдувается внешний блок.

если это последний этаж и крыша сильно нагревается или «солнечная сторона делайте поправку на +4’С в сторону увеличения.

по факту опрессовки, любые что новички, что сами опытные всегда делают вакуум и масло, потому что точно определить нет ли «пробоев и трещин даёт только процедура вакуума..

вам нужно всего 1500руб (выезд, материалы+работа), просто пригласить ребят и попросить сделайте «хорошо» чтобы уровень фриона был 10-ка и чтобы «петля охлаждения была при медленной работе на уровне 18’С в помещении. Они сделают опрессовку, вакуммирование, мало дольют фриончика сколько надо.

и эта процедура будет на несколько лет (2-3 года точно).

странно что ты поставил 9-ку а не 12 тем более если пишешь мол на установке НЕ экономил. А ты точно там на пульте нужную комбинацию режимов выставил?

а попробовал внешние фильтры снять, посмотреть как будет без фильтров пахать?

помещение 17,1м, этаж 2, солнце не попадает.

тогда 1500доплаты и пусть заливают по самые краны.

ну проворонил ты факт проверки качества. чо поделаешь. не ты первый не ты последний кто попадает на этом.

я тоже в первый раз попал. сейчас любой процесс контролирую. лучше 500руб доплатить сверху за качество, но знать что в процессе работы будет «КАК НАДО многие годы».

Не мог пройти мимо, даже зарегистрировался) правильно пишет Hyper82, что вакуум нужен обязательно. Удалить воздух и влагу. Только одно замечание, вода с фреоном не растворяется, масло гигроскопично и влага сядет в нем. С другой стороны, её там немного, сколько водяного пара в воздухе? Но все же. Сам воздух в системе, это неконденсируемые примеси и их там не должно быть. В случае же такого монтажа, когда продули трассу, без вакуума, потом закрыли краны, свакууммировали, открыли краны, часть фреона уже потеряли. Значит, по хорошему, все надо выпускать, вакууммировать все систему, полчаса не меньше, потому что должен выкипеть фреон и из масла в качке, ну а потом заправлять систему по весам!! На глаз заправку не принимай, требуй весы. На шильдике кондея вес должен быть указан, на 3 метра дополнительного фреона не требуется. Фреон заправлять должны с баллона перевернутого дном кверху. Ну и тут кто то писал про опрессовку вакуумом и проверку маслом)) посмеялся)) на утечки проверяют только азотом, если гарантируют качество.

Читать еще:  Зачем нужны солнечные коллекторы

всегда нужно понимать

1. в каком режиме работает кондиционер: мороз, осушение, вентиляция (пиши всегда подробно)

2. температура помещения сильно зависит от влажности внутри помещения (если утром была на плите кастрюлька с водой, кипятили чайник, убирали и мыли полы в помещении будет влажно, то понятное дело охлаждение будет чувствоваться сильнее-морознее) — некоторые кстати специально покупают ультразвуковые испарители (дешевые несколько штук или ставят на шкафы, подоконники баночки с водой — вода испаряясь позволяет при кондиционировании воздух чувствовать желанный холодок — из-за влажности в режиме «заморозки на медленной скорости кондиционирования — дольше замораживается воздух помещении и держится.

(но такой способ не рекомендуется астматикам, аллергикам, людям с орви-орз и респературными-дыхательного типа проблемами).

3. температура на мой взгляд норм 17,5 при 30миутах — хотя заморозка длительное время — и краны БЕЗ влажности сигнализирует о том что фриончика чуток не хватает.

(при работе 30 минут, белый инней на верхнем исходящем кране должен превращаться в мокрый капельный покрытый кран

(а при 30 минут работе — что верхний-что нижний одинаковы) — это сигнализирует о том что фриончик всё таки движется равномерно.

если у вас только верхний кран, а нижний сухой. попробуйте погонять кондиционер в режимах: мороз-медленный вентилятор и низкая температура 17’C. мороз+самый быстрый фентилятор на 25’c и режим осушения в медленном 17’с и посмотреть че там с кранами творится. Если кран будет уходить в мокрый режим тогда всё норм. и это чисто кондиционер так себя ведёт в таком режиме..

тестируйте работу под нагрузкой в разных режимах.

Как бы объяснить со стороны обывателя. Я хотел кондей, и хотел чтоб его поставили нормально (без вакуумация я и сам бы его поставил), нормально не получилось!

Знаю, ччто масло у r410 гигроскопично! Мой самый главный вопрос. Масло и фрион меняются отдельно? Или нужно сливать эти жижи по отдельности и менять сразу? И как этот процесс контролировать?

с чего вы взяли что масло гигроскопично?

с чего вы взяли что 410 — можно сливать? это же газ как ни как (сливать его можно только в сжиженном состоянии на заводе когда он под большим политическим давлением)

ваккумируют: тупо поставили вакумматор на создание вакуума, включили насос на откачку и смотрят ничего не свистит в точках крепления. постояли пару минут, отключили, включили манометр и смотрят давление держится? если да то ЗБС,

заливаем чуток масла, для того чтобы газу легче было туда-сюда после точки росы перетекать с внешнего блока во внутренний и обратно.

масло до 50грамм то есть реально немножко (масло нужно для смазки внутренних поверхностей)

закачиваем фриончик — по 3-4 раза, добавляя газ чтобы он распределился по всей внутрянке. можно залить масло и первую порцию фреончика затем погонять минуту кондей, снова остановить и добавить газу тогда распределение по всей внутренней структуре будет большим и запихнуть внутрь кондея можно будет больше фреона.

ну судя по вашему неторопливому посту, и подходу к решению проблемы, я чет подозреваю что вы сами ставите и экспериментируете и просто не разобрались для чего масло и вакуммирование и в какой последовательности добавлять фреон. Видео на Youtube есть. там с картинками всё разжевано.

1. Работа на режиме кондиционирования «снежинка»

2. Это жилая комната. И там нет ни чайников, ни других нагревательных элементов 2 цветка и все. Никаких аэраторов в комнате нет. Более того даже никто не находился в комнате на момент эксперимента и до этого более 2х суток.

3. Честно не особо понятно.
Моя ппоследовательность действий. Я Замерил т. При обычной комнатной, после работы, потом включил кондей, ушёл на пол часа в другую комнату, снял показания через пол часа: — 6градусов. Через пол часа Замерил ещё — 0,5 градуса. Кондей работает и хорошо. Снял крышку с внешнего блока, там все мокро! Протёр, потом салфеткой, потом через 10 мин увидел обледеннение. Выключил коней. Написал вам, сейчас опять включил, протёр верхний штуцер и штуцер мокрый, но обледенения нет.
Я ввообще хз че думать

Протёр, потом салфеткой, потом через 10 мин увидел обледеннение. Выключил коней. Написал вам, сейчас опять включил, протёр верхний штуцер и штуцер мокрый, но обледенения нет.

= влага по быстрому не может появиться на поверхности крана сразу же. это нормально.

я считаю что -6С за пол-часа это норм = а в среднем какая температура от которой отталкивается кондей (пришли с работы/ откуда то ещё по жаре включили)

пример +30’C в комнате, за десят минут -3’С, за последующие десят минут ещё -4’C, и далее уже -3,-2,-1 до уровня максимально вытягиваемой 18’С внутренним блоком и далее уже предел.

На коротких трассах допустимо, но лучше так никогда не делать. @usr5516 всё расписал что проверить и что делать.

Ахаха, почитал каменты и поржал

Вот в этом и есть весь интернет, одни говорят одно а другие другое= )))

В сумме полезности ноль, лишь больше запутаешься. И так по любым вопросам.

Очень наглядно у вас получилось, господа)

Новые кондишены никто не ваккумирует. Да, должны, но клали они болт. Так что расслабся. Если слабо холодит изначально, то скорее всего такой сплит. Вот если холодил сильно а потом слабо то утечка.

Но, пока есть 15 дней (по ЗоЗПП ст.18) ты имеешь право не на ремонт а возврат бабла или замену. Поэтому гоняй кондей сутками.

Если все же сомнения, вызывай тех кто ставил, пусть замер сделают выдуваемого воздуха. У них должен быть специальный цифровой градусник с хорошей точностью. Но, суть в том что если у тебя нижний порог шкалы сплита скажем 16°С, то сделав замер в 15, они скажут что все охуительно, так как нет данных верхнего порога об температуре выдуваемого воздуха.

Ну а вообще, температура должна быть градусов 10-11

то что монтажники не вакуумируют, это экономия времени и халатность! если производитель дает четкие указания по опресовке и вакуумизации, то эти указания должны быть выполнены в полном объеме.

Через год этот монтажник помашет ручкой, а через 2-3, если кондей сломается из-за плохого монтажа, тои претензий не кому будет предъявить. гарантия прошла, заказывайте новый.

Мне установщики говорили, а также, где-то читал, что воздух на выходе при охлаждении должен быть в районе +7°С.

Мне тоже не вакуумировали. Подключили, соединили трубки и запустили.

Но вакуумировать нужно для того, что возможно попавшая с воздухом в трубки влага где-то внутри системы не конденсировалась и не замерзала, чем может перекрыть проходы.

Начне с того зачем нужена ваккумация. При вакумировании удаляться весь воздух и влага из трассы. Влага даже в самых малых количествах убивает компрессор. Не сразу, постепенно. Многое мастера скажут, я не вакумирую, и все работает. Вопрос а сколько работает 3 года, 5 лет. Или 10 лет?? Правильно установленный кондиционер 7-10 день работает без проблем. А вот не вакумированный 3-5 лет иногда если повезет то больше. Через 5 лет ни кто жаловаться не будет, да и к 5ти годам уже перезаправят кондей. Если же кондей запустили без вакумирования, то вся влага мгновенно всасывается фреоном. Поэтому в таких случаях фреон полностью стравливают, далее вакумируют и заправляют свежий фреон по весам, равно то количество которое указано на внешнем блоке, с учетом длинны трассы. Еще сколько времер нужно ваккумировать. Видел установщика которыц гордился, что его вакуматор за минуту справляется, стрелка на манометре падает меньше чем за минуту, но это ещё не ваккум. Правильный установщик имеет ещё и манометр измеряющий ваккум. Дак вот есть по нему смотреть, то трасса длинной в 3 метра вакумируются около 20 минут. За эти 20 минут можно подключить проводку, проверить дренаж, закрепить трассу. После окончания ваккумировния, еще минут 5-10 наблюдаем за стрелкой ваккумметра, если не денется, трасса в порядке. Но по науке трассу проверять азото под давлением в 40атм двое суток, но так делать ни кто не будет, накладно выйдет для клиента. Вся эта информация не содержится в инструкциях к кондиционерам, как правило ее преподают производители кондиционеров своим официальным установщикам.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector